עברו עשר שנים בהתחשב בכך שהתחלתי לכתוב על שוק התיקים ב- PurseBlog, ובאותה תקופה ראיתי אינספור מגמות, מותגים, מנהלים יצירתיים ותנודות שוק באים והולכים. באופן מודרני, הערבות היחידה היא תהפוכות, אבל עבור הרבה מזמני בתעשייה, היה לפחות דבר אחד נוסף שאפשר לסמוך עליו: המותגים עם הגדלים הגדולים והמשאבים הכי הרבה יעשו את הדברים המגניבים ביותר שוק ממוקד צרכנים כמו אביזרים. אולם לאחרונה קיבלתי את התחושה שלא כל כך מכובדת.
כשאנחנו מתיישבים לכתוב מדריכי קניות מכל סוג שהוא לפרקבלוג, בין אם זה פונקציונלי (כמו תיקי עבודה) או מבוסס מגמה (כמו, נניח, טוטס נישא ביד), אנחנו טכניקה את זה כאילו אנחנו קונים לעצמנו: אנחנו פותחים במעלה הסוחרים האהובים עלינו וגלול את מה שיש להם להציע, ומחסוך את הקישורים לכל דבר שאנחנו חושבים שהוא מספיק מעניין לכלול. במשך כמעט עשור, זה בדרך כלל מצביע על כך שצוות מעצבים מוכר נבחר, בנוסף לכמה מותגים או עלייה קטנים יותר כדי לסיים את הבחירה. אחרי הכל, אופנה היא מאמץ קפיטליסטי בקנה מידה גלובלי, והחברה הגדולה והעמידה הרבה יותר, המשאבים הרבה יותר שיש לה לחיזוי מגמה, מקור חומרי וכישרון עיצוב. בממוצע, יתרונות אלה גורמים באופן היסטורי למוצרים טובים יותר, ולמעצבים מבוססים יש גם את היתרון הנוסף של האינטרס הקיים של הצרכן שישפיע על האופן בו הקונים תופסים את העיצובים החדשים שלהם. למעט לאחרונה, זה ההודו שאנחנו מרגישים הרבה נאלצים להציג – אז מה קרה?
היכנס למנסור גבריאל, וחשוב לא פחות, היכנס לאינסטגרם. מגס ואני כתבנו על השפעתם מדי פעם בשנה האחרונה, כפי שראינו את הדינמיקה הזו מופיעה, אבל קשה להפריז עד כמה שניהם היו חשובים בדרך בה התרגש השוק בהתחשב בכך ש -2013 תיקים שווקו בעיקר לנשים צעירות יותר ויצרו מתוך הנחה שבדרך כלל הם יתעניינו באופציות סתמיות ומהנות. במציאות, זה הצביע על הרבה מה שהיה זמין בטווח המחירים של 250 עד 800 דולר היה פשוט סוג של לא מתוחכם ומרושל, והוא התעלם משני רעיונות מכריעים: שנשים צעירות עשויות לרצות או להזדקק לאביזרים אלגנטיים ומלוטשים (או לעבודה או סתם מכיוון שיש להם טעם), וכי קיים שוק בו נשים מבוגרות עשויות לרצות להשיג תיקים גדולים שעולים פחות מ -1,000 דולר. שניהם ללא ספק דברים אמיתיים כעת, אך התעלמות מהם הייתה כוח האנימציה של חלק גדול משוק התיקים המתקדמים במשך שנים.
כאשר מנסור גבריאל הופיע לראשונה בקו המוגבל של תיקי היום הבסיסי-כולל תיק הדלי שלו כעת-מפורסמי-ונמכר דרך המלאי הראשוני, היו למותג רק שני עובדים (המייסדים, רייצ’ל מנסור ופלוריאנה גבריאל) ונגמר להם אחד מהם אחד של הדירות שלהם. רשימות המתנה נמתחות במשך חודשים, למרות שקט יחסי מתקשורת אופנה רגילה. עם זאת, באינטרנט, באז הפך מחריש אוזניים, וחלק גדול מזה היה תוצאה של המתקן הטבעי של המייסדים לטלגרפיה של החזון האסתטי שלהם באופן מקוון, כולל עם נוכחות אינסטגרם משמעותית ומאוחדת טונלית. (גם נכונות לשלוח תיקים לנשים צעירות טרנדיות עם מעקב משמעותי של אינסטגרם של לקוחות פוטנציאליים לא פגעו.) לא רק שמנסור גבריאל וודא שיש שוק ענק ובלתי מנוצל לתיקים מתוחכמים ומודעים לסגנון עם מחיר בן שלוש ספרות תגיות, אך המותג אימת כי מעצבים עם משאבים סטנדרטיים מוגבלים יחסית יכולים לקבוע מגמות כוללות בתעשייה אם המוצר היה טוב והאסתטיקה תורגמה באופן מקוון.
ואז, זה היה למירוצים הפתגמיים. סוחרי אופנה מחשיבים קדימה כמו מודה אופרנדי ו- Net-A-Porter החלו לצפות ולגרש מעצבי תיקים אינדי שמתאימים לתבנית מנסור גבריאל (מערך מוצרים קטן, ראייה אסתטית הדוקה ועיצובים מוכנים לאינסטה), והרבה צצו למילוי המרחב הזה: וונדלר, פולחן גאיה, סיימון מילר, סטאוד, עונת הציד ודנס לנטה, רק אם נזכיר כמה. מכיוון שמותגים אלה קטנים יותר ועדיין לא מכוסים על ידי הביורוקרטיה הענקית של התאגיד והציפיות הלוח של קונגלומרט יוקרה או תומך בקרנות גידור, הם בדרך כלל יכולים להיות הרבה יותר זריזים: להגיב למיקרו -טראנים, לשחרר עיצובים מסוכנים יותר, לנוע הרבה יותר מהר ממה שלא עובד ולקראת מה שעושה. ומכיוון שלותגים אלה יש יכולות ייצור קטנות בהרבה מאשר מעצבים גדולים, התיקים הפופולריים שלהם נוטים להיות נדירים, מה שיוצר תחושת דחיפות שאינה קיימת עבור תיקים הזמינים בכל מקום בעשרה צבעים. לוקח חודשים לזרוק את הרציפות האופנה התאגידית כדי לשחרר משהו חדש, וכל דבר משמעותי צריך להיות מחושב בקפידה מאוד בגלל הסולם בו הוא יבוצע וההשקעה שתעבור לקידום אותה. טעמי הצרכנים הצליחו, אבל המון LEגייסי מותגים לא הבינו איך לעשות הרבה בקשר לזה, מעבר לשחרור תיקים קיימים בצבעים חדשים.
לרוב מותגי האופנה הסטנדרטיים יש גם סוגיות מתועדות היטב המחברות עם קונים Millennial ו- Gen Z, ורק קומץ עושים זאת עכשיו עבודה טובה-מעל ראש ראשי, הרשימה הזו כוללת גוצ’י, בלנסיאגה ולואי ויטון הרבה בולטים , כאשר שאנל והרמס שניהם מצליחים גם הם, אם כי בשייט על המוניטין בגודל המפלצת שלהם במקום לעשות הרבה כדי לשנות את אסטרטגיית הצרכנים שלהם בפועל. להרבה מותגים אחרים – ואפילו כאלה שאינם אידיאליים כעת אין בעיות מכירות – ההתפתחות הסטנדרטית של מערכי האביזרים שלהם יכולה להתחיל להרגיש מעופשת, במיוחד כשחושבים על כל מה שעשוי להיות מפותל – היו זמינים – על ידי טווחי תשומת לב תזזיתיים של דורות צעירים יותר אסתטיים שמוצאים הרבה מההשראה הסגנונית שלהם ברשת.
כמובן, לא רק הגחמות המבניות של עיצוב וייצור ממלאות תפקיד במראה המשתנה של שוק האביזרים; המחיר גם ממלא תפקיד גדול. בשנים עברו, רגימות אופנה יכולות להציע קומץ תיקים קטנים, בדרך כלל שאינם עור כניסה בשלוש הדמויות הגבוהות ולצפות מהצרכנים שאפתניים למתוח את התקציבים שלהם כדי לקבל חתיכה מזוהה של פאי היוקרה. כעת, הדרכים בהן יכול להיות זיהוי של משהו יכול להשתנות – אין צורך בקמפיינים של מודעות מודעות ועשרות שנים של מודעות לוגו, כל עוד מותג יוצר משהו ייחודי, ובכן, טוב. עם הרבה מהתיקים שעקבו אחר מסלול חדש זה, כמו עיצובים של דלי וחתימות של מנסור גבריאל של דנס לנטה ופולחן גאיה, ניתן יהיה לקבל קטע מזוהה, איתות טעם בשלוש הדמויות. זה כמובן לא זול, אבל זה אכן נותן לצרכנים אלטרנטיבה לזרועותיהם מפותל על ידי תמחור מהשורה הראשונה עבור תיקים ברמת הכניסה. עבור המון מהאפשרויות העכשוויות החדשות, מה שאתה מקבל לכסף שלך הוא רק עסקה טובה יותר, מבלי להקריב את המראה או התחכום.
מה שלא אומר כי יתרונות המעצבים (או תיקי מעצבים טובים) נעלם כולם. הרבה צרכנים עדיין אוהבים להגיע משמות מבוססים כי הם מרגישים הרבה יותר בנוח עם האיכות המובטחת או שירות הלקוחות, או רק בגלל שהמותגים האלה מיישרים הרבה יותר עם הדימוי שהם רוצים להקרין לעולם לגבי טעמם מעמד ברמה או סוציו -אקונומית. עם זאת, עם זאת, אני לא זוכר תקופה בעשור האחרון בו היו הרבה יותר מתחרים עכשוויים ראויים בשוק התיקים, והם לא סתם מתחרים זה בזה. אם מותגי Legacy הם חכמים, הם ייקחו את השיעורים שהם חייבים ללמוד ללב, כי זה בדיוק כאשר מוסדות חושבים שהם הופכים בלתי ניתנים לטיפול שמישהו בא לחטוף את הכס שלהם.